![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ssgenОстров Ольхон - геометрический, туристический и сакральный центр Байкала. Добраться туда можно паромом, зимой по льду, и кроме того, на случай экстренных ситуаций на острове есть аэродром, летают кукурузники. Но основной способ перемещения - паром от посёлка МРС через пролив Ольхонские ворота. Всего ходиты два парома - старый "Дорожник" и новый "Ольхонские ворота". Второй побольше размером и вместительностью.
В выходные, когда на Ольхон приезжают отдыхать иркутяне, у парома выстраивается огромная очередь из машин - говорят, тут запросто можно простоять полдня. Как следствие, нередко возникает шумное выяснение отношений с паромщиками. При мне в дюпель пьяные ребята на джипе повздорили с бурятом-паромщиком, и дело чуть было не дошло до драки. Вот так примерно выглядит паромный интерьер. Машины пакуют впритык и часто на пределе нервов. Пешим туристам в этом отношении, конечно, много проще - в нашу эпоху "одиноких задниц" места для них всегда есть, и без очереди.
Переправа на пароме бесплатна. Но туристы, едущие на Ольхон на несколько дней, должны пройти регистрацию, заплатив какие-то деньги. Пешие туристы, к слову, бродят по острову косяками - постоянно встречаются их сгорбленные фигуры, бредущие вдоль дороги. Некоторые с хорошей фотооптикой, некоторые - что удивительно - без неё. То там то сям попадаются цветные палатки.
Длина острова - 73 километра, мы проехали его из конца в конец за один день. Дороги такие же, как и на побережье - щебёнка и петляющая рядом грунтовка. Юго-западная часть острова повторяет повторяет ландшафтом побережье Малого моря (сопки с чахлой травкой), а северо-восточная, наоборот, плотно покрыта лиственнично-сосновым лесом. В районе горы Жима, кроме того, растут ели. Лиственных деревьев опять-таки нет.
Электричество на Ольхон провели всего пять лет назад (проложили по дну пролива). До этого, ещё в советские времена, электроснабжение производилось дизельным генератором германского производства. Потом он сломался, запчастей к нему так и не нашли, и остров остался вообще без электричества на целых 15 лет.
Деревня Ялга. Один из пяти населённых пунктов Ольхона. Раньше было девять.
Вот так здесь выращивают травы на прокорм скоту. Естественная-то растительность сами видите какая.
Коренное население острова - 2 тысячи человек. В советские времена все они работали на двух системообразующих предприятиях - рыбозаводе и совхозе. В результате "рыночных преобразований" всё это успешно нагнулось, и теперь островитяне выживают за счёт рыбы и туризма. Зимой работы нет вообще, осень и весна заняты в "подготовкой к туристическому сезону".
Рыбозавод перерабатывал не только байкальскую рыбу, но и привозную - бригад было около сотни. Совхоз занимался в основном животноводством. Был конезавод, например. Лошади паслись по сопкам совершенно свободно, что те сахюртовские коровы - и правда, куда они денутся с острова? В результате, когда в начале девяностых всё посыпалось, лошади стали совершенно никому не нужны и совершенно одичали. Позже остров был передан из заповедника в ведомство национального парка, его "охрану" перепоручили системе МВД, а милиционеры занялись отстрелом бедных животных - мясо вывозили грузовиками. Вот такая грустная история.
А это называется "вставной невод". То есть это не тот, который тянут за траулером, а который зафиксирован на одном месте. Течение потихоньку намывает в него омуля, а рыбаки время от времени вытаскивают добычу. Рядом с неводом постоянно дежурит рефрижератор.
Километров через двадцать справа вырастает лиственный лес.
У лесной дорожки кто-то поставил вот такого красавца. Особенно женщинам нравится фотографироваться с ним.
Солёное озеро Шара-Нур. Знаменито своими целебными свойствами - говорят, один день здесь на целый год избавляет от артрита и экземы. Вода перенасыщена щелочными солями и радоном, поэтому находиться в ней больше десяти минут нельзя.
На дне озера - лечебная грязь. Которой женщины тут же намазались.
Дети бросились купаться. Вода очень тёплая, у самого берега даже можно сказать что горячая. Похоже, здесь ещё одна климатическая зона внутри климатической зоны - на побережье было довольно прохладно, на пароме - откровенно холодно, а у озера жарко и очень душно. Наверное, потому что оно со всех сторон окружено скалами.
Хужир - центр общественной и культурной жизни Ольхона.
Интересно наблюдать, как прямо сквозь типичное сельское поселение российской глубинки прорастают объекты туристической инфраструктуры. Во множестве дворов уже возведены или бешеными темпами возводятся летние неутеплённые домики, которые сдаются всем желающим. Благо, что дворовые места здесь нарезают изрядного размера.
Снять в Хужире комнату без пансиона (то есть без питания) можно за 200 рублей. Для сравнения, у нас на Еловом меньше чем за 800 в сутки я не встречал. На каждом втором, если не на каждом первом доме висят объявления: "Сдаются комнаты", "Услуги бани", "Рыба". Посмотрите, какой красавец-дом, особенно умиляет серебристая плитка, которой он отделан.
А в такие "дворцы" везут иностранцев. В принципе тоже простовато, но ничего более фешенебельного остров пока предложить не может.
Господи, кого здесь только нет. Китайцы, англичане, сербы. Наших больше всего, конечно.
Главная улица Хужира. Местный Пикадилли-стрит. Здесь, без сомнения, сосредоточено всё самое интересное - магазины, кафе, сувенирные лавки, рыбные ларьки, экскурсионные конторы. Экскурсий море - пешие, автомобильные, на катерах, на велосипедах, на квадроциклах, на любой вкус и кошелёк. Если вам по душе активный отдых, имеет смысл ехать прямо на Ольхон, снимать там жильё в частном секторе, а уж за путешествиями дело не станет.
Мемориал хужирцам, не вернувшимся с войны.
В одной из сувенирных лавок - целая экспозиция работ местных мастеров (не продаются). Есть очень интересные.
Одна из точек Интернет-доступа. Во дворе стоят большие тарелки, под ними на цепи ютится грустный пёс. Велосипеды сдаются напрокат. Тут же во дворе в сувенирной лавке мужик ищет чего-то в Яндексе. Ничего так канал, довольно шустро реагирует. (Кстати, потом ещё одну точку доступа видел на окраине посёлка. Представьте - дощатая будка шириной в метр, больше похожая на туалет, сверху большая надпись "Internet". Очень жалею, что не успел сфотографировать - быстро проезжал мимо на автобусе).
Сувенирный лоток на улице. Торгуется четыре бюста - Сталин, Дзержинский, Гитлер и Ленин. Даже гадать не берусь, из каких запасников могла появиться такая коллекция.
Кафе "Копчёный морячок" со слоганом "Вкусная рыбка и всё к ней".
Народный креатив так и прёт, через край.
По второстепенным улицам побродить тоже интересно, вспоминается детство и лето у бабушки в деревне, вплоть до запахов. Там такое же болотце было посреди деревни.
На участке, где жили мы, помимо огромного хозяйского дома поместилась столовая, баня, три двухэтажных гостевых домика и беседка. И ещё осталось место под мелочи вроде теплиц, грядок, умывальников и мангальных зон.
А это дорога из Хужира "на севера", как говорит Тимофей, наш водитель и по совместительству гид по Ольхону. По ней мы и отправились к мысу Хобой в первый же день, бросив свои вещи в гостевом домике.
Дороги здесь не просто отвратительные, как на побережье, а вообще непонятно, как по ним можно ездить. По-моему, это какое-то фантастическое искусство, что-то вроде эквилибристики в цирке. То есть сначала это, конечно, уже привычная грунтовка, но затем она превращается в зыбучие пески (сам видел, как на такой дороге на пузо села Тойота и её вытаскивали тросом), а в лесу из-за корней, торчащих со всех сторон, становится совершенно неприспособленной для езды. Судите сами.
Кстати, "батоны", которые постоянно попадают в кадр, совсем даже не роскошь, а обычное средство передвижения на Ольхоне. Они стоят практически в каждом дворе. Это единственная машина, которая способна сносно ездить по местным дорогам. И то, как говорит Тимофей, сразу после покупки машину приходится разбирать, заново всё промазывать, проклеивать, проваривать, и тогда только она будет служить верой и правдой. На этой площадке на мысе Харалдай, куда постоянно возят туристов, иной раз скапливается до шестидесяти "батонов" - живая реклама Ульяновского автозавода. Оказывается, и за отечественный автопром можно гордиться.
В отличие от дорог, пейзажи в этой части острова просто восхитительны. Это залив Баян-Шунген. Прибрежные водоросли придают его водам лазурный оттенок. В сочетании с ярким солнцем и свежим ветром впечатления передать невозможно.
Посреди залива - остров Едор (по-бурятски "лев"). Он действительно похож на сфинкса, особенно если смотреть с воды.
Песчаная бухта (залив Нюрганская губа). Здесь песчаный берег и отличный пляж. Совершенно пустой.
Сгоревший старый пирс.
Вдоль берега протянулась деревня Песчанка - всего несколько дворов. Тут же и туристические постройки, как водится.
Когда-то на этом самом месте находился лагерь ГУЛАГа - две сотни зэков заготавливали лес. Их, говорят, особенно и не охраняли - куда денешься с острова? Да и зимой по льду убежать было трудновато, до ближайшего населённого пункта - больше ста километров. Буряты рассказывают, что как-то на остров привезли две тысячи зэков, зимой не смогли прокормить, вывели в лес и расстреляли. Даже не знаю, байка это или правда.
Это остатки проложенной в те годы деревянной дороги, потому что транспорт того времени вяз в зыбучих песках.
Чем дальше к северной оконечности острова, тем восхитительней пейзажи.
И вот, наконец, северная оконечность Ольхона - мыс Хобой (по-бурятски "клык").
Сам мыс, как мне показалось, не слишком интересен (ну, скала), но виды с него, куда ни посмотри, открываются просто изумительные.
Вместо обеда - пикник. От пуза накормили вкуснейшей ухой.
Обратно в Хужир возвращаемся по восточному побережью. Вот оно, Большое море. Вставлю пару слов про байкальские миражи. С точки зрения физики природа этого явления такова. Из-за климатических особенностей над Байкалом слоями скапливаются воздушные массы разной температуры. Когда по каким-либо причинам структура этих масс нарушается и они приходят в движение, наблюдатель, находящийся на одном берегу озера, видит фрагменты другого берега как бы через огромную естественную линзу. Поскольку слои перемешиваются самым непредсказуемым образом, люди чего только не видели - рассказывают о затонувших кораблях, древних замках и т.д. Часто видят поезд, несущийся по небу (по восточному берегу действительно проходит Транссиб, воздушная линза просто приближает поезд и приподнимает его над линией горизонта). Особенно это явление характерно для западного берега Байкала и Ольхона в летние безветренные дни. Увы, самим нам не удалось ничего такого увидеть.
Как называется этот мыс, не помню. Для туристов его называют "Мыс любви", потому что на сердечко похож.
Эта огромная джомолунгма - и есть Жима, самая высокая точка Байкала.
Маленькая деревенька Узур, бывшая метеостанция - до сих пор стоят вышки.
Сейчас здесь новенький лакированный гостевой двор и хозяйственные постройки, пасутся лошади и коровы.
В этом местечке находится единственный на острове съезд к воде. Дно здесь, правда, каменистое. И водоросли.
Утром в день отъезда дошли до Хужирского пляжа. Отличный, огромный и практически пустой пляж. В утренний час здесь безраздельно хозяйничают коровы.
Пока ехали к парому - сломались (щебёнкой пробило камеру). Водитель и молоденький парнишка (ученик, наверное) пытаются раскрутить заржавевшие гайки, чтобы снять колесо. За работой озабоченно наблюдает организатор трансфера по имени Юра, как две капли воды похожий на доктора Хауса.
Стояли часа два, потом приехал запасной автобус, нас довезли до парома, посадили уже в третий автобус, а дальше Иркутск, поезд, и всё в обратном порядке - Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск.
Оглавление:
1. Иркутск
2. Тальцы, Листвянка
3. Малое море
4. Сарминское ущелье, Танжеранская степь, остров Огой
5. Ольхон
Весь альбом можно посмотреть здесь:
http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/album/100997/
В выходные, когда на Ольхон приезжают отдыхать иркутяне, у парома выстраивается огромная очередь из машин - говорят, тут запросто можно простоять полдня. Как следствие, нередко возникает шумное выяснение отношений с паромщиками. При мне в дюпель пьяные ребята на джипе повздорили с бурятом-паромщиком, и дело чуть было не дошло до драки. Вот так примерно выглядит паромный интерьер. Машины пакуют впритык и часто на пределе нервов. Пешим туристам в этом отношении, конечно, много проще - в нашу эпоху "одиноких задниц" места для них всегда есть, и без очереди.
Переправа на пароме бесплатна. Но туристы, едущие на Ольхон на несколько дней, должны пройти регистрацию, заплатив какие-то деньги. Пешие туристы, к слову, бродят по острову косяками - постоянно встречаются их сгорбленные фигуры, бредущие вдоль дороги. Некоторые с хорошей фотооптикой, некоторые - что удивительно - без неё. То там то сям попадаются цветные палатки.
Длина острова - 73 километра, мы проехали его из конца в конец за один день. Дороги такие же, как и на побережье - щебёнка и петляющая рядом грунтовка. Юго-западная часть острова повторяет повторяет ландшафтом побережье Малого моря (сопки с чахлой травкой), а северо-восточная, наоборот, плотно покрыта лиственнично-сосновым лесом. В районе горы Жима, кроме того, растут ели. Лиственных деревьев опять-таки нет.
Электричество на Ольхон провели всего пять лет назад (проложили по дну пролива). До этого, ещё в советские времена, электроснабжение производилось дизельным генератором германского производства. Потом он сломался, запчастей к нему так и не нашли, и остров остался вообще без электричества на целых 15 лет.
Деревня Ялга. Один из пяти населённых пунктов Ольхона. Раньше было девять.
Вот так здесь выращивают травы на прокорм скоту. Естественная-то растительность сами видите какая.
Коренное население острова - 2 тысячи человек. В советские времена все они работали на двух системообразующих предприятиях - рыбозаводе и совхозе. В результате "рыночных преобразований" всё это успешно нагнулось, и теперь островитяне выживают за счёт рыбы и туризма. Зимой работы нет вообще, осень и весна заняты в "подготовкой к туристическому сезону".
Рыбозавод перерабатывал не только байкальскую рыбу, но и привозную - бригад было около сотни. Совхоз занимался в основном животноводством. Был конезавод, например. Лошади паслись по сопкам совершенно свободно, что те сахюртовские коровы - и правда, куда они денутся с острова? В результате, когда в начале девяностых всё посыпалось, лошади стали совершенно никому не нужны и совершенно одичали. Позже остров был передан из заповедника в ведомство национального парка, его "охрану" перепоручили системе МВД, а милиционеры занялись отстрелом бедных животных - мясо вывозили грузовиками. Вот такая грустная история.
А это называется "вставной невод". То есть это не тот, который тянут за траулером, а который зафиксирован на одном месте. Течение потихоньку намывает в него омуля, а рыбаки время от времени вытаскивают добычу. Рядом с неводом постоянно дежурит рефрижератор.
Километров через двадцать справа вырастает лиственный лес.
У лесной дорожки кто-то поставил вот такого красавца. Особенно женщинам нравится фотографироваться с ним.
Солёное озеро Шара-Нур. Знаменито своими целебными свойствами - говорят, один день здесь на целый год избавляет от артрита и экземы. Вода перенасыщена щелочными солями и радоном, поэтому находиться в ней больше десяти минут нельзя.
На дне озера - лечебная грязь. Которой женщины тут же намазались.
Дети бросились купаться. Вода очень тёплая, у самого берега даже можно сказать что горячая. Похоже, здесь ещё одна климатическая зона внутри климатической зоны - на побережье было довольно прохладно, на пароме - откровенно холодно, а у озера жарко и очень душно. Наверное, потому что оно со всех сторон окружено скалами.
Хужир - центр общественной и культурной жизни Ольхона.
Интересно наблюдать, как прямо сквозь типичное сельское поселение российской глубинки прорастают объекты туристической инфраструктуры. Во множестве дворов уже возведены или бешеными темпами возводятся летние неутеплённые домики, которые сдаются всем желающим. Благо, что дворовые места здесь нарезают изрядного размера.
Снять в Хужире комнату без пансиона (то есть без питания) можно за 200 рублей. Для сравнения, у нас на Еловом меньше чем за 800 в сутки я не встречал. На каждом втором, если не на каждом первом доме висят объявления: "Сдаются комнаты", "Услуги бани", "Рыба". Посмотрите, какой красавец-дом, особенно умиляет серебристая плитка, которой он отделан.
А в такие "дворцы" везут иностранцев. В принципе тоже простовато, но ничего более фешенебельного остров пока предложить не может.
Господи, кого здесь только нет. Китайцы, англичане, сербы. Наших больше всего, конечно.
Главная улица Хужира. Местный Пикадилли-стрит. Здесь, без сомнения, сосредоточено всё самое интересное - магазины, кафе, сувенирные лавки, рыбные ларьки, экскурсионные конторы. Экскурсий море - пешие, автомобильные, на катерах, на велосипедах, на квадроциклах, на любой вкус и кошелёк. Если вам по душе активный отдых, имеет смысл ехать прямо на Ольхон, снимать там жильё в частном секторе, а уж за путешествиями дело не станет.
Мемориал хужирцам, не вернувшимся с войны.
В одной из сувенирных лавок - целая экспозиция работ местных мастеров (не продаются). Есть очень интересные.
Одна из точек Интернет-доступа. Во дворе стоят большие тарелки, под ними на цепи ютится грустный пёс. Велосипеды сдаются напрокат. Тут же во дворе в сувенирной лавке мужик ищет чего-то в Яндексе. Ничего так канал, довольно шустро реагирует. (Кстати, потом ещё одну точку доступа видел на окраине посёлка. Представьте - дощатая будка шириной в метр, больше похожая на туалет, сверху большая надпись "Internet". Очень жалею, что не успел сфотографировать - быстро проезжал мимо на автобусе).
Сувенирный лоток на улице. Торгуется четыре бюста - Сталин, Дзержинский, Гитлер и Ленин. Даже гадать не берусь, из каких запасников могла появиться такая коллекция.
Кафе "Копчёный морячок" со слоганом "Вкусная рыбка и всё к ней".
Народный креатив так и прёт, через край.
По второстепенным улицам побродить тоже интересно, вспоминается детство и лето у бабушки в деревне, вплоть до запахов. Там такое же болотце было посреди деревни.
На участке, где жили мы, помимо огромного хозяйского дома поместилась столовая, баня, три двухэтажных гостевых домика и беседка. И ещё осталось место под мелочи вроде теплиц, грядок, умывальников и мангальных зон.
А это дорога из Хужира "на севера", как говорит Тимофей, наш водитель и по совместительству гид по Ольхону. По ней мы и отправились к мысу Хобой в первый же день, бросив свои вещи в гостевом домике.
Дороги здесь не просто отвратительные, как на побережье, а вообще непонятно, как по ним можно ездить. По-моему, это какое-то фантастическое искусство, что-то вроде эквилибристики в цирке. То есть сначала это, конечно, уже привычная грунтовка, но затем она превращается в зыбучие пески (сам видел, как на такой дороге на пузо села Тойота и её вытаскивали тросом), а в лесу из-за корней, торчащих со всех сторон, становится совершенно неприспособленной для езды. Судите сами.
Кстати, "батоны", которые постоянно попадают в кадр, совсем даже не роскошь, а обычное средство передвижения на Ольхоне. Они стоят практически в каждом дворе. Это единственная машина, которая способна сносно ездить по местным дорогам. И то, как говорит Тимофей, сразу после покупки машину приходится разбирать, заново всё промазывать, проклеивать, проваривать, и тогда только она будет служить верой и правдой. На этой площадке на мысе Харалдай, куда постоянно возят туристов, иной раз скапливается до шестидесяти "батонов" - живая реклама Ульяновского автозавода. Оказывается, и за отечественный автопром можно гордиться.
В отличие от дорог, пейзажи в этой части острова просто восхитительны. Это залив Баян-Шунген. Прибрежные водоросли придают его водам лазурный оттенок. В сочетании с ярким солнцем и свежим ветром впечатления передать невозможно.
Посреди залива - остров Едор (по-бурятски "лев"). Он действительно похож на сфинкса, особенно если смотреть с воды.
Песчаная бухта (залив Нюрганская губа). Здесь песчаный берег и отличный пляж. Совершенно пустой.
Сгоревший старый пирс.
Вдоль берега протянулась деревня Песчанка - всего несколько дворов. Тут же и туристические постройки, как водится.
Когда-то на этом самом месте находился лагерь ГУЛАГа - две сотни зэков заготавливали лес. Их, говорят, особенно и не охраняли - куда денешься с острова? Да и зимой по льду убежать было трудновато, до ближайшего населённого пункта - больше ста километров. Буряты рассказывают, что как-то на остров привезли две тысячи зэков, зимой не смогли прокормить, вывели в лес и расстреляли. Даже не знаю, байка это или правда.
Это остатки проложенной в те годы деревянной дороги, потому что транспорт того времени вяз в зыбучих песках.
Чем дальше к северной оконечности острова, тем восхитительней пейзажи.
И вот, наконец, северная оконечность Ольхона - мыс Хобой (по-бурятски "клык").
Сам мыс, как мне показалось, не слишком интересен (ну, скала), но виды с него, куда ни посмотри, открываются просто изумительные.
Вместо обеда - пикник. От пуза накормили вкуснейшей ухой.
Обратно в Хужир возвращаемся по восточному побережью. Вот оно, Большое море. Вставлю пару слов про байкальские миражи. С точки зрения физики природа этого явления такова. Из-за климатических особенностей над Байкалом слоями скапливаются воздушные массы разной температуры. Когда по каким-либо причинам структура этих масс нарушается и они приходят в движение, наблюдатель, находящийся на одном берегу озера, видит фрагменты другого берега как бы через огромную естественную линзу. Поскольку слои перемешиваются самым непредсказуемым образом, люди чего только не видели - рассказывают о затонувших кораблях, древних замках и т.д. Часто видят поезд, несущийся по небу (по восточному берегу действительно проходит Транссиб, воздушная линза просто приближает поезд и приподнимает его над линией горизонта). Особенно это явление характерно для западного берега Байкала и Ольхона в летние безветренные дни. Увы, самим нам не удалось ничего такого увидеть.
Как называется этот мыс, не помню. Для туристов его называют "Мыс любви", потому что на сердечко похож.
Эта огромная джомолунгма - и есть Жима, самая высокая точка Байкала.
Маленькая деревенька Узур, бывшая метеостанция - до сих пор стоят вышки.
Сейчас здесь новенький лакированный гостевой двор и хозяйственные постройки, пасутся лошади и коровы.
В этом местечке находится единственный на острове съезд к воде. Дно здесь, правда, каменистое. И водоросли.
Утром в день отъезда дошли до Хужирского пляжа. Отличный, огромный и практически пустой пляж. В утренний час здесь безраздельно хозяйничают коровы.
Пока ехали к парому - сломались (щебёнкой пробило камеру). Водитель и молоденький парнишка (ученик, наверное) пытаются раскрутить заржавевшие гайки, чтобы снять колесо. За работой озабоченно наблюдает организатор трансфера по имени Юра, как две капли воды похожий на доктора Хауса.
Стояли часа два, потом приехал запасной автобус, нас довезли до парома, посадили уже в третий автобус, а дальше Иркутск, поезд, и всё в обратном порядке - Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск.
Оглавление:
1. Иркутск
2. Тальцы, Листвянка
3. Малое море
4. Сарминское ущелье, Танжеранская степь, остров Огой
5. Ольхон
Весь альбом можно посмотреть здесь:
http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/album/100997/
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
Re: Спасибо большое за экскурсию по Ольхону
Date: 2011-03-29 11:49 am (UTC)Ссылка на файл: http://webfile.ru/5229293